La rebelión ante los cánones establecidos es, sin duda, el motor de la evolución de la moda. Raf Simons, David Bowie, Harry Styles, Tom Ford y Grace Wales Bonner han recorrido ese camino y, cómo no, forman parte de esta muestra inédita del Museo Victoria and Albert, en colaboración con Gucci, que invita a celebrar el poder, el arte y la diversidad del vestuario y la apariencia masculina. Una exhibición entretenida, con historia, donde podrás apreciar 100 looks, al mismo tiempo que 100 obras de arte llamarán tu atención sobre el recorrido de la masculinidad.

Fotografías gentileza MUSEO VICTORIA & ALBERT, LONDRES

Por ANDREA LEÓN P.

Actualmente vivimos un momento creativo sin precedentes en la moda masculina y de reflexión sobre el género y su representación. ‘Fashioning Masculinities: The Art of Menswear’, de V&A Museum, invita a explorar el origen y desarrollo del traje, y de qué manera se desafían ideas preconcebidas sobre este. Para las curadoras y autoras de un libro homónimo, Claire Wilcox y Rosalind McKever, más que un relato lineal o definitivo, “este es un viaje a través del tiempo y el género”. La exhibición, compuesta por 100 looks y 100 obras de arte, da a conocer la variedad de posibles masculinidades en la historia. Prendas de Harris Reed, Grace Wales Bonner y Raf Simons se cruzan con tesoros de las colecciones permanentes del museo: esculturas clásicas, pinturas renacentistas, fotografías icónicas, películas y performances. Estos elementos se intercalan con atuendos usados por personajes como Harry Styles, Billy Porter, Sam Smith, David Bowie y Marlene Dietrich, propuestas innovadoras que resaltan las multiplicidades de la autoexpresión sartorial más allá de lo binario. McKever agrega: “Todo el espíritu de la muestra es dar confianza creativa y empoderamiento a nuestros visitantes, para que piensen por qué se visten de la forma en que lo hacen. Estas preguntas siempre han ido cambiando y podemos usar nuestra comprensión de la historia de la moda masculina para entender la masculinidad actual”. V&A es el principal museo de arte y diseño del mundo. Alberga una colección de más de 2,3 millones de objetos que abarcan más de 5.000 años de creatividad humana. También es un espacio esencial para el estudio de la arquitectura, el mobiliario, la moda, los textiles, la fotografía, la escultura, la pintura, la joyería, el vidrio, la cerámica, el arte del libro, el arte y el diseño asiático, el teatro y la performance. Esta exposición, disponible hasta el 6 de noviembre del 2022, se presenta luego de exitosos homenajes a Christian Dior, Mary Quant y Cristóbal Balenciaga.

TRES DIMENSIONES

El punto de partida de este circuito lo marca una pieza de Craig Green Spring-Summer 2021, que alude al concepto central del montaje: la construcción y deconstrucción, tanto del cuerpo masculino como de las convenciones de la masculinidad. El recorrido continúa por tres galerías: Undressed (Desnudo), Overdressed (Sobrevestido) y Redressed (Revestido). La primera explora el cuerpo del hombre y la ropa interior en un paisaje onírico utópico, observando cómo los ideales europeos clásicos se han perpetuado y desafiado a lo largo de los siglos y cómo estos cánones se yuxtaponen con representaciones modernas del cuerpo, como, por ejemplo, un anuncio de Calvin Klein. Luego, el segundo espacio se vincula con el vestuario de élite en un ambiente suntuoso e inmersivo de grandeza cortesana, siluetas de gran tamaño, color abundante, sedas y terciopelo en tonos atrevidos, y patrones simbólicos para expresar estatus, riqueza e individualidad. Aquí se pueden observar armaduras, sedosos esmóquines, cintas, encajes y amplias capas. En el pasado, la ropa masculina se destacaba por sus estampados y colores. Una sección escarlata y rosa devuelve la popularidad a estas tonalidades, asociadas erróneamente a lo femenino. Conjuntos rosados de Harris Reed y Grace Wales Bonner se complementan con el diseño de Randi Rahm, con capa bordada y forro rosa intenso, utilizado por Billy Porter en en la entrega de los Globos de Oro 2019. El uso de telas importadas, sedas y motivos florales refleja cómo sus usuarios se relacionan con el mundo. Así, para consignar el cambio en cánones históricos, se despliega un arcoíris de outfits con un enfoque en la moda contemporánea: desde Kim Jones para Fendi, Alessandro Michele para Gucci, hasta Rahemur Rahman, Ahluwalia y Orange Culture. La última sección explora la construcción y disolución de la vestimenta. La propuesta comienza con una reflexión sobre la sastrería inglesa y sus orígenes, con prendas de la colección V&A combinadas con reimaginaciones contemporáneas que incluyen un atuendo militar como el kilt y su influencia en el vestuario moderno. En el siglo XX, la abundancia de indumentaria producida en serie fomentó que todo tipo de subculturas buscaran definir sus estilos a través de la sastrería. Así ,se incluye la resignificación del uso del cuero por parte de Tom Ford para Gucci y Donatella Versace. Asimismo, es posible analizar una serie de levitas que datan de mediados del siglo XIX hasta piezas de Prada, Alexander McQueen y Raf Simons. Además, una selección de pinturas y fotografías grafican los estilos y actitudes cambiantes de Oscar Wilde, Claude Cahun, Cecil Beaton, Los Beatles y Sam Smith. La disolución del traje se aborda a través de Rick Owens, JW Anderson, Comme des Garçons y Lesiba Mabitsela, que cuestionan las convenciones de la moda masculina y la masculinidad en sí misma… CONTINÚA LEYENDO EN ISSUE #43 SUSCRÍBETE AQUÍ