Why not? Esta pregunta no solo conlleva un nivel de provocación evidente, más que un cuestionamiento, también es el asertivo nombre que llevó la propuesta masculina el 2017 de Thom Browne. Cinco años después, el diseñador causó incluso más impacto que aquella vez con su temporada Primavera-Verano 2023. Si existiera un premio a la colección más disruptiva, provocativa y deliberada, ésta se lo llevaría sin cuestionamiento alguno. “¿Hasta dónde puedes llegar?”, es la pregunta que nos hizo con una serie de looks compuestos por suspensores, mucha desnudez y genderless.
En 2017 “pensé que los vestidos eran demasiado entonces”, reflexionó Browne. “Pero ahora siento que es el momento de hacer esto. Se trata de cuánto pueden ver y entretener los chicos”. Lo cierto es que, además, los vestidos dejaron de ser una pieza controvertida en los desfiles masculinos. De todos modos, el diseñador aclaró que “no se trata de impactar”. Resulta difícil creer esta aclaración, ¿no? Basta con darle un vistazo rápido a los looks para comprender. Los shorts y faldas mini llegaron para hacerle competencia a la infame pieza de Miu Miu, pero apuntando a un público masculino.
Cortesía de Thom Browne
Con un giro arriesgado, el show tuvo su cierre con una última bomba. Unas chaparreras que dejan al descubierto el trasero y cubre los genitales, con una tanga, combinada con una chaqueta corta en conjunto, y un sombrero de cowboy, todo confeccionado en tweed. Un golpe de impacto de parte de Thom Browne, incluso para la contemporaneidad y las tendencias actuales. Este momento fue precedido por varios looks que demostraron la obsesión del diseñador con el retorno de Y2K. Lo vimos en las visibles tangas tan características de los 2000, también las faldas escocesas y las minis. Sumado a todo esto, no se puede no hablar del evidente toque punk, más allá de los peinados, los suspensores y la forma en la que Browne deconstruyó su clásica sastrería.
Cortesía de Thom Browne
