La vuelta al taller. Sarah Burton, quien ha sido directora creativa de Alexander McQueen por más de 10 años, se adentró en los ateliers británicos para homenajear las siluetas mediante una refinación de la sastrería. Un trabajo casi poético que, con una delicadeza extrema presentó una colección de prendas hibridas donde la funcionalidad se complementa con una ingenuidad abstracta y elegante que da vida a piezas inflexiblemente clásicas, que son irrumpidas por la contemporaneidad de la mezclilla y colores.

Siluetas de sastrería atemporal que se unen con materiales como el denim y la franela para crear trajes que ensalzan la figura masculina bajo la irreverencia de McQueen quien, con dejos tradicionales enlaza lo clásico a prendas informales que, de manera mágica y ceremonial recuerdan la estética de siglos pasados. Una colección ajena al paso del tiempo y que, mediante cortes simples y relieves estampados y bordados juega con la melancolía otoñal para llenarla de tejidos bicolores, que se ciñen al cuerpo con la seducción cautivadora del renacer post-invierno. Un viaje temporal que rinde tributo a la escultura humana, mientras se envuelve en un manto de misterio que devela un profundo respeto por lo convencional.

Un convencionalismo que colisiona con la modernidad y que, entre pantalones y sweaters abullonados da paso a trajes y abrigos clásicos que se sumergen en lo urbano con la magnificencia inglesa, predominada por la presencia de grises, negros y blancos. Tonalidades que se ven irrumpidas por el desgaste de la mezclilla que, acompañada de un verde, un rojo y un azul potente convierte lo tradicional en piezas atrevida que rompen paradigmas. Por otra parte, las aves y figuras bordadas en las distintas siluetas masculinas aportan una libertad soñadora y ecléctica, que vuela hasta el atelier para unificar el pasado con el presente y el futuro.

Cortesía de Alexander McQueen