La colección pre-fall 2025 de Thom Browne es una afirmación sutil pero contundente de que la moda masculina ya no tiene que escoger entre lo clásico, lo deportivo y lo femenino. En un momento donde los límites entre categorías se desdibujan, Browne propone un vestuario que celebra la multifacética identidad del hombre contemporáneo. Uno que puede caminar con la misma seguridad por una cancha de tenis como por una pasarela, que puede lucir un abrigo de sastrería impecable con la naturalidad de quien lleva una chaqueta deportiva, y que no teme incorporar guiños tradicionalmente asociados al clóset femenino.
Esta colección no tiene la teatralidad del Met Gala, donde Browne vistió a más de una veintena de celebridades con diseños únicos. Aquí, en cambio, hay una apuesta más concreta por la usabilidad, sin renunciar al rigor estético que ha definido al diseñador. La sastrería sigue siendo el eje, pero dialoga con prendas inspiradas en el deporte —jerseys de básquet en cashmere, referencias al golf y al tenis, y una paleta que se mueve entre los neutros clásicos y los acentos inesperados. El número 65, homenaje al año de nacimiento del diseñador, aparece en detalles que convierten lo personal en marca registrada.
Cortesía Thom Browne
Pero quizás lo más llamativo de esta propuesta es su delicado juego de género. Chaquetas de mohair, bolsos de líneas suaves en cuero desgastado y proporciones que desafían la rigidez del traje masculino tradicional, invitan a explorar una sensibilidad más libre. Lejos de ser una ruptura con su legado, Browne ofrece una evolución: un clóset en el que caben todos los hombres posibles. El ejecutivo, el deportista, el artista. El que se viste con precisión matemática, y también el que busca una cierta fluidez en la forma de habitar su ropa. En tiempos donde la moda se acelera, Thom Browne frena, piensa y propone. No grita, pero se hace escuchar. Y con esta colección, afirma que lo esencial no está en encasillar al hombre, sino en vestirlo como un ser complejo, elegante y en constante transformación.
Cortesía Thom Browne
