La figura humana difuminándose entre imágenes que mimetizan fondos y atuendos, y una colección Spring 2024 que juega con los conceptos clásicos de los hermanos Gvasalia. En este caso, de Guram, quien, desde hace una década dirige Vetements basándose en la ironía y las contrariedades entre la sociedad y la moda. La entrega actual no está muy lejos de eso, presentándose como una declaración estilística contra la inteligencia artificial (IA). Incluso, cuando pareciera que los looks están creados por la polémica capacidad de éstas. En esencia, así lo explicó el diseñador: Con la IA, “las personas pueden visualizar cosas que antes no hubieran sido posibles…Pero cuando todavía vivimos en el mundo real, con los auriculares de Apple aún por lanzar, queríamos crear un objeto físico que diera la apariencia de una imagen generada por IA”. Y así fue, aunque primero, el georgiano comparó la IA con los libros Magic Eye que leía cuando pequeño. “Cambiaron mi percepción de la realidad”, expresó, agregando que pensó que “eran una idea fascinante: algo que no ves, puede existir si miras a través de él”. De esta manera, cada imagen del lookbook se presentó como una versión 2023 de ellos, con efectos 3D y un mensaje que busca realzar lo hecho a mano o, más bien, lo hecho por el ser humano.

En realidad, se trata de una defensa al ser humano y de acuerdo con palabras de Gvasalia: “La colección es en realidad anti-IA, ya que la calidad sólo puede ser realizada por manos humanas”. A pesar de que las imágenes difumen los límites de la realidad e incluso de las diferenciaciones físicas entre mujer y hombre, son los materiales y textiles los que marcan la diferencia. Se trata de una entrega que más va allá de los dobladillos, las alturas de los tacones o las tendencias que irrumpen en las pasarelas. Si no, de una que entabla la conversación sobre los límites de la IA y que, a la vez, devuelve el valor al trabajo realizado por el ser humano. Mucho se ha dicho se la automatización y también, de las labores que serán reemplazadas por la IA, sea cuál sea. Al final del día, es la creatividad la que subsiste, mediante tejidos de niveles inigualables o con acabados que sólo una o un artesano podrían lograr. También, con volúmenes monumentales; mismos que se plasman sobre vestidos de seis metros de diámetro –y que evocan lo realizado por Denma en Balenciaga, siendo una especie de paralelismo que conecta la visión de los hermanos– o pantalones y poleros 16 veces más grandes que las siluetas habituales de la marca.

Cortesía Vetements

Calidad XL, calidad extragrande. Una declaración exuberante a la irrupción de las nuevas tecnologías, pero también, una declaración de grandeza que eleva los márgenes imaginativos de Vetements. ¿Por qué limitarse? Se cuestionó el diseñador y claro, no hubo ningún límite en su reciente entrega. Ni siquiera en lo respecta a los trajes de noche: vestidos cubiertos de lentejuelas, con colas de sirena y que además contaron con la exclusiva visión de Elie Saab, a quien Gvasalia reclutó como guía tanto para las piezas recién nombradas, como para aquellas futuras prendas nupciales. De hecho, en la colección se exhiben dos propuestas para el “sí, quiero”: un vestido camiseta con falda de seis metros y otro de manga larga, pero con las mismas proporciones prodigiosas. Eso sí, en terciopelo panné stretch. En general, siluetas extragrandes o bien ceñidas al cuerpo, cubrieron por completo la piel de las y los modelos y mimetizándose con los fondos de las imágenes. Por supuesto, también hubo catsuits en animal print y estilismos pensados para las calles, en dimensiones exuberantes y con polerones con impresos del tipo: “Editor de Wikipedia”, una idea ante la cual Guram expresó que “se trata de cambiar la historia, cambiar la historia de Vetements y tal vez poner un poco de esfuerzo en poner algo nuevo en la historia”.

Cortesía Vetements